ponedeljek, 19. november 2012

Keramika

Čeprav sem vseskozi govoril, da je ''za ploščice še dovolj časa'' se mi je prehitro zgodilo, da sem prišel pred odločitev za izvajalca. Na srečo imamo v vasi strokovnjaka v pravem pomenu, saj je tudi učitelj na strednji gradbeni šoli, in je s svojim znanjem in natančnostjo vedno prava izbira. Dela skupaj v paru z kolegom, ki mu je po sposobnostih povsem enak in po dolgem času sem imel na hiši izvajalca, kjer sem vedel, da mi ni treba skrbeti za eno stvar, pa bo vse tako kot mora biti. Pri takšnih vedno dobiš občutek, da delajo kot da bi delali zase :) Če citiram soseda, kjer sta mu tudi delala...nista najcenejša, ampak končni izdelek je pa vrhunski. In to se je pokazalo tudi pri nas.

Spodaj je primer kako se gradbišče počasi spreminja v bivalni prostor...

Postavljanje konstrukcije sten in napeljevanje prezračevalnih cevi ...

...zapiranje sten s knaufom...

...priprava spuščenega stropa...

...začetek obloge iz ploščic...

...in končni izdelek. Super, a ne?

Tudi večji prostori so jima lahko v ponos :)

Walk in tuš je ogromen...smo ugotovili šele sedaj :)


Sprva sem mislil, da bom sam polagal zunanji kamen, vendar mi je preprosto zmanjkalo časa, zato sta keramičarja opravila tudi to. To da bo okrasni kamen pisan, sem se odločil že kakšno leto nazaj, ker sem pač hotel da bi kamen bil glavni barvno-povezovalni člen med fasado, okni, škarpo in lesom. Ko sem videl prve cene, me je kar malo zabolelo, saj so bile lani ponudbe dekorativnaga kamna precej visoke - nobena ni bila pod 60€/m2. In glede na to, da imamo v tem kamnu celo kletno etažo, bi to hitro naneslo preko 3000€. Če k temu prišteješ se ceno polaganja in lepila...no, ni več  tako lepo in kar se mene tiče lahko prebarvamo v sivo :). In se je spet izkazalo, da se splača vložiti nekaj ur v brskanje po spletu. Poznam kolege, ki so naročali ploščice iz Turčije, Anglije, Francije... No, tokrat sem jaz naš kamen našel doma in še to blizu. Delta Building je podjetje iz Ivančne gorice, ki so, kot že mnogi pred njimi, očitno ugotovili, da jim ni treba nabiti 500% marž, pa bodo še vedno spodobno živeli :) So sami uvoznik za okrasni kamen iz Kitajske...ja, Kitajski kamen sem si vgradil :) Ni vse slabo kar prihaja s PCR-ja. Upam pa samo, da ta kamen ne spada med tisto bolj potrošniško robo :). Preveril sem še po trgovinah, od kod izvira kamen, ki ga prodajajo, pa je tako ali tako večina Kitajskega, tudi tisti za 60€. Reklamacij baje v 4 letih prodaje še niso imeli, zima mu naj ne bi  prišla do živega, da pa  bo še bolj odporen, je keramičar predlagal vodoodbojno impregnacijo. In ta res deluje, saj je ob vsakem dežju na njem polno kapljic,  ki se odpeljejo z njega, zares zmoči se pa zelo počasi. No, bomo videli kaj bo z leti uporabe. V vsakem primeru je s svojo ceno 20€/m2 nepremagljiv.
Kamen je seveda potrebno polagati obvezno z elastičnimi lepili, in sicer tako, da se namaže zid in plošče kamna. Impregnacijsko sredstvo dobite v vsaki trgovini z barvami, obstajajo ''wet look'' in ''natur'' variante. Meni ni bilo všeč, ko je kamen moker, zato smo izbrali natur premaz,  ki res ni spremenil izgleda. Odločal sem se med Kemafobom, eno rečjo od Sike, izbral pa očitno najbolj razširjen Amal, saj ostale premaze težko dobiš. Premaz naj bi zmanjšal poroznost kamna ter s tem vdor umazanije in vode v samo strukturo. Kako bo v praksi, sporočim v naslednjih letih :)

Polaganje gre zelo hitro - tole sta naredila prvi dan, v dobrih 2 urah. Kamen je tu sicer še zaprašen in neugleden :)

Na koncu pa izgleda takole. 

petek, 16. november 2012

Maratonci tečejo knaufarski krog

Ker se je v zadnjih mesecih toliko dogajalo, ni bilo preveč časa za objave. Kljub temu, da še vedno nismo preseljeni, sem ugotovil, da je bolje da kaj napišem, ker po vselitvi ne mignem s prstom več...spljoh....naslednjih 50 let :)

Ko sem v začetku leta prijavil, kako je super, če si sami kaj poknaufamo in tako prihranimo zajeten kup evrov, odkrito nisem vedel točno v kaj se spuščam. Knauf je bil sicer res noro poceni, vendar me je skoraj spravil v grob. :) Pa drugače še vedno trdim, da ni noben ''kunšt'', če se zadeve lotiš sam, samo problem se pojavi, ko vsi nekaj hočejo od tebe in nato minevajo dnevi in tedni, ko delaš vse ostalo razen vijačiš mavčnokartonke na stene in strope. Tako se je zgodilo tudi pri nas - minilo je poletje, jaz pa sem več časa preživel kot špenglar/fasader/vodovodar...., kot da bi resno zagrizel v knauf strope, ki so nas čakali. Sredi novembra naj bi se selili in ko je sredi septembra prišel malar na ogled, sem imel narejeno samo konstrukcijo v mansardi. Nobenih plošč, kaj šele konstrukcije v ostalih dveh nadstopjih... In so vsi zmajevali z glavo. :) No, od takrat sem spal bolj malo, večina fotografij spodaj, pa je nastala v nočnem času. :) Brez mojega brata nikakor ne bi šlo, kakor tudi ne brez nekaterih sorodnikov, saj smo na udarniški način uspeli dokončati stvari. Skupaj smo privijačili 1350m2 plošč, zvrtali preko 5000 lukenj v beton in 1000 v stene. Vse kar je žena pozitivnega izvlekla iz te odisejade, je moja nova bodybuilderska postava. :) Ko sem začel, sem vrtal z obema rokama (štemarca je precej težka, ampak bolje vrta kot peresno lahke), na koncu sem z eno roko držal u profil, v ustih vijake in z drugo vihtel udarno vrtalko in to brez nekega napora...:)Martin Krpan, samo brez Kobilice. :) No ja, me je zvilo vseeno, ker sem šel na masažo nekje na sredi in od bolečin skoraj umrl na mizi. :) Ampak, kakorkoli....nekaj objav nazaj sem obljubil objave o knaufanju stropov in zanimivosti, samo zaradi tempa nimam na žalost čisto vseh detajlov poslikanih. Pa bo po moje vseeno dovolj za to, da se dojamejo osnovni principi:

KONSTRUKCIJA:
Osnovo, tako kot pri stenah, predstavljajo U in C profili, samo so za strope drugačnih dimenzij in statičnih lastnosti. Zato tudi oznake UD in CD (za razliko od stenskih CW in UW). Vsi C profili so enakih dimenzij (široki 64 in visoki 29mm), vsi enaki so tudi UD-ji s 30x30mm. Profile obešamo na direktna obešala (do višine stropov 20cm) in sidrna obešala... najpogosteje, profesionalci tudi druge. Najbolj poenostavljena konstrukcija je sestavljena v eni ravnini - UD profili po obodu in med njimi CD, takšne gredo skupaj z direktnimi obešali. Večnivojske konstrukcije zahtevajo druge tipe obešal, vse je lepo razloženo v knauf brošurah. Z direktnimi obešali lahko naredimo minimalno 4,5cm spuščen strop (3mm obešalo + 29mm višina UD profila + 12,5mm MK plošča.

Priročnik za telebane bi se glasil: (velja za najosnovnejšo varianto z direktnimi obešali in enonivojsko konstrukcijo, z enojnim slojem MK plošč, ki je tud najpogostejša)
1. prižgi laser in ga postavi na konstrukcijsko višino. Če nimaš laserja, kupi markirno vrvico in po vseh stenah zariši višino stropa
2. na UD profile nalepi akustično peno in jih privijači na začrtana mesta, po celotnem obodu.
3 določi smer CD profilov. Plošče potekajo vedno pravokotno na CD profile !
4 v strop pritrdi direktna obešala
5 na direktna obešala pritrdi CD profile, tako da so na kocih zataknjeni v UD obodne. CD-je je potrebno poravnati v isto višino - laser je tu neprecenljiv, drugače uporabimo daljšo letev, vodno tehnico...

PRAVILA STATIKE
-Prvo obešalo vzdolž CD profila je lahko nameščeno max 15cm od zidu.
-Naslednja obešala so lahko med seboj razmaknjena max 85cm (do zadnjega v vrsti, ki je spet 15cm od zidu). Če se vam vrta, so lahko en zraven drugega :)
-Cd profili so lahko med sabo razmaknjeni max 50cm, prva in zadnja vrsta ne smeta biti odmaknjeni od stene več kot 10 cm. (praktični nasvet - razmaki obešal naj bodo tako 10/50/100/150... od stene in ti razmaki določajo vzporedni razmak med CD profili) Tako se tudi plošče vijačijo z najmanj odreza.
- Plošče vedno vijačimo pravokotno na potek profilov, vsaka mora biti pritrjena vsaj v 2 profila.
- Razmak vijakov je max 17cm!

Evo slikce :)

Najbolje je, če najamete enga fizikalca (v tem primeru fizika :)) da navrta luknje. Zadevo mu predstavite kot zelo enostavno in da bo hitro konec :) Ko konec dneva obupa, naslednji dan pripeljete novega :)

Ta drugi fizikalec je nato vijačil direktna obešala. Super enostavno delo, ramena sploh ne trpijo :)

Gazda nato na pravo višino in naravnost pritrdi UD profile...

... in preostane samo še da se CD profile nareže na mero in jih pritrdi na obešala, tako da so v ravnini. Mimogrede žena super obvlada fleksarco in jih je kar en kup narezala :)

No tale je pa že skoraj za v kakšen priročnik....Na koncu seveda privijačimo plošče. Mimogrede, tudi tu , tako kot pri stenah, se v U profile ne vijači! Aja, se vidi, da pametni delajo z glavo, a ne :)



SPECIALNOSTI

Če si recimo zaželimo dodatno spuščenih stropov v določenih prostorih, ali pa če so stropi spuščeni za več kot 20 cm (kar je maksimalna dolžina direktnega obešala), je treba poiskati alternativo. Jaz sem izbral sistem sidernih obešal in križne konstrukcije.

Postopek za telebane :) :
1. nariši linijo stropa (ali uporabi laser)
2. pritrdi UD profile po celotnem obodu
3 v strop zavrtaj sidra in nanje obesi sidrna obešala
4. Na obešala namesti prvi nivo nosilcev, ki je nad zgornjim robom UD profilov, ki so na steni
od tu naprej je kot klasični strop, samo da namesto direktnih obešal uporabimo križne spojnike in tako obesimo CD profile na nosilne profile.
5 namesti CD profile, tako da jih zatakneš v UD profile in s križnimi spojniki povežeš s primarnimi nosilci.
6. Navijači strop.

STATIKA:
- sidra vzdolž primarnih nosilcev so v max razmaku 100cm, prvi in zadnji 15cm od stene
- primarni nosilci so med sabo vzporedni in razmaknjeni ne več ko 90cm
- drugi nivo konstrukcije ima enaka pravila kot enostavna konstrukcija - prva in zadnja vrsta ne več kot 10cm od stene, vrste med seboj razmaknjene ne več kot 50cm
- plošče pravokotno na spodnji nivo stropnih profilov, razmik vijakov max 17cm.

Pa še slikce :)

Obešala pri tem sistemu se (ena varianta) zabijejo s kovinskimi sidri

Ko jih pravilno razvrstimo izgleda nekako takole.
Nato na obešala pritrdimo sidra in na njih primarne nosilce (nad ravnino UD)

In prečno na njih nosilce, ki pridejo v UD in so nosilni za plošče. Laser je za poravnavo nepogrešljiv. Na amazonu dobite takšnega z natančnostjo 4mm na 10m že za 120€ :) Pri nas je pa skoraj 200€

Križni spojniki se ovijejo preko primarnih nosilcev in spodaj se obesi vzdolžne profile. Direktna obešala na sliki so zato, ker je tu strop kombiniran - navaden spuščen in dodatno spuščen še za 20cm.
V primeru, da se takšen strop ne naslanja na steno se ga ravno tako zaključi z UD profili, saj ti predstavljajo pritrdišče za MK plošče. Dodatno spuščen strop je nad kuhinjami.


In ko na vse to navijačiš še plošče, izgleda nekako takole. Zelene plošče so nujne tam, kjer je več vlage, recimo na stropu kuhinje, kjer uhaja para iz loncev. 

 Pa še en nasvet...preden začnete vijačiti profile, si približno zamislite, kjer bodo vgrajene luči. Če se zgodi, da mora luč stati točno na določenem mestu, potem je velika verjetnost, da bo tam stropni profil :) ČE to ugotovite pred vrtanjem lahko razporeditev profilov začnete v drugem kotu sobe in tako se ponavadi izide.

sobota, 20. oktober 2012

Kontrola temperature v pasivni hiši

Čeprav so novice na blogu bolj redke, pa to ne pomeni, da se nič ne dogaja :) Dogaja se največ doslej, ugotovil sem, da bi moral krepko popraviti objavo o psiholoških obremenitvah med gradnjo, ker se mi bo počasi skeglalo. Ampak o napredku kdaj drugič, moram prej še obkljukati temo, ki ji graditelji pasivnih hiš ponavadi namenjajo najmanj časa in je med bolj pomembnimi odločitvami v poteku gradnje. Govorim seveda o kontroli notranjega okolja.

Čeprav bi bilo fino, če bi se dalo avtomatsko kontrolirati otroke, ženo, psa, pa je v pasivni hiši pravzaprav zelo pomembna kontrola nekaterih pogojev v hiši, ki močno vplivajo na kvaliteto bivanja in tudi na naše končne račune porabe energije. Skupni imenovalec vseh ukrepov je temperatura, ta pa je odvisna od senčenja/osončenja, temperature ogrevalnega medija, prezračevanja in zasedenosti hiše. Pa če grem po vrsti....

NA TEMPERATURO V HIŠI VPLIVAJO:

1. SONCE:
Saj smo vendar delali hišo, ki bo izkoriščala sonce, zakaj bi ga ne sprejeli z odprtimi rokami? :) Enkrat sem že povedal, pa bom vseeno malo papige - pasivno hišo je težje ohladiti, kot ogreti! Zato je pravzaprav sonce  lahko tudi velika nadloga. Večino leta je zunaj dovolj toplo, da sončnih dobitkov, razen za pripravo tople vode, ne rabimo prav dosti, vsi ostali sončni žarki pa morajo biti skrbno dozirani, da hiše ne pregrejemo (čeprav na srečo troslojna okna v praksi prepustijo precej manj toplote, kot dvoslojna). Zlasti problematično je pozno popoldansko, poletno (zahodno) sonce, ki ima veliko moč in zelo neugoden kot, saj sveti globoko v prostore. Rešitev v tem primeru je pravzaprav samo ena - SENČENJE. Se pravi montaža žaluzij (ali rulet, če ste pripravljeni živeti v temi oz pri režastih vzorcih v prostoru). Kako takšno senčenje avtomatiziramo, v nadaljevanju....

2. OGREVALNI MEDIJ:
Večina pasivnih hiš, ki se gradijo pri nas ima vgrajeno ogrevalno napravo, ki toploto preko medija (največkrat voda) prenese do prostorov. Kako toploto proizvedemo, ni stvar te objave, gre se bolj za to kako, koliko in kam to toploto razporediti po hiši. Ena možnost je talno gretje, druga radiatorsko ogrevanje, ki naj bi bilo zaradi svoje hitre odzivnosti (in nižje cene vgraditve) boljša varianta. Ko se soočimo s sistemi regulacije, je pravzaprav 99%  inštalaterjev (v 2012) še vedno z miselnostjo klasičnih potratnih hiš in hočejo zadevo zakomplicirati do onemoglosti (kar seveda prinese finančne posledice). Centralne regulacije motoriziranih mešalnih ventilov s senzorji zunanje in notranje temperature, na podlagi katerih nato naprava prepračuna temperaturo v dvižnem vodu, so za ''naše'' hiše popoln ''overkill'' (pretiravanje). Pa če povem bolj razumljivo - te ultra regulacije za 400, 500 in več evrov smatrajo, da jeseni, ko je zunaj povprečno 15°C lahko po ceveh v stanovanje pošljejo vodo 40°C (vsi   primeri so za radiatorje), pozimi, med najhujšim mrazom pa predvidevajo, da ima hiša precej izgub in teperaturo dvižnega voda dvignejo. Pasivna hiša je baje koplicirana, vendar v primeru regulacije dvižnega voda, tako zeeeelo preprosta. Hiša ima neverjetno konstantno notranje okolje, toplote za ogrevanje je potrebno zeeelo malo, pa še to zares samo v enem letnem času - se pravi, da je primerjanje z zunanjo temperaturo skorajda nesmisel. Po večih pogovorih s strojniki smo prišli do zelo preproste rešitve. Temperatura dvižnega voda je mirno konstantna, lahko je določena s termostatskim mešalnim ventilom ali fiksno nastavljenim mehanskim mešalnim ventilom (to je slabša opcija, ker lahko temperatura na vstopu v ventil niha, s tem pa tudi izstopna). Tam nastavimo naprimer 35°, potem pa je samo še stvar potreb, kdaj bomo to toploto rabili. Za dostavo toplote rabimo črpalko, ki jo lahko vklaplja  navaden sobni termostat za 20€, vendar je vseeno bolj prilagodljiv tisti s tedensko programsko uro ( za 50€ :), ker lahko dodamo nekaj fine regulacije, sploh tiste, z nižjo nočno temperaturo, čeprav traja nekaj dni, da se po izklopu gretja kaj pozna :)  Termostatski ventili v prostoru pa uravnavajo mikroklimo, glede na to, kako jih nastavimo (čeprav prezračevanje precej izenačuje vse skupaj, tako da ne pričakovati razlik temperature v stilu 5°C, razen, če zaprete dovod prezračevanja, kar pa zaradi bilance rekuperatorja ni dobro). Vedno sem tudi bil zagovornik rešitve, da ko ni potreb, naj črpalke mirujejo, vendar kar nekaj centralnih regulacij te opcije ni predvidelo. Verjetno smatrajo, da je potreba ves čas :) Problem je seveda, ker takšna regulacija ob zadostni temperaturi v prostoru ne ugasne črpalke ampak zniža temperaturo dvižnega voda. In pridemo do absurda, ko po ceveh pasivne hiše preganja samo še mrzlo vodo. Takšno ''nonstop'' poganjanje črpalk je 2x energijsko potratno - prvič ker črpalke porabljajo elektriko, drugič ker precej hitreje shladijo zalogovnik. Skratka ena optimalna varianta je: termostatski mešalni ventil in varčna črpalka (razred A) vezana na sobni termostat, ki jo vklaplja in izklaplja.

3. PREZRAČEVANJE:
Poleg tega, da skrbi za svež zrak, je prezračevanje tudi pogosto uporabljen način regulacije temperature. Ta njegova prednost je hkrati tudi največja slabost, saj zaradi dejstva, da vpliva na vse prostore, težko dosežemo večje temperaturne razlike med prostori. V teoriji...   :)  Kako bo (je) v praksi, pa bo napisano med komentarji :) Opomba 2015: Prezračevanje se je z leti pri vseh uporabnikih izkazalo kot neučinkovit način ohlajevanja hiše, saj ima zrak majhno sposobnost prenašanja energije, pretoki pa so izjemno majhni. Najučinkoviteje se hišo shladi ponoči z odprtjem oken.
Tista o bypass zaklopki, ki naj bi ponoči ohladilo hišo, je bolj kot ne neučinkovito. Tisto, kako s prezračevanjem odvajamo odvečno toploto ob obiskih ravno tako čeprav če npr. pred navalom sorodnikov - v primeru božičnega kosila za 20 sorodnikov- vklopimo pospešeno prezračevanje, je skok temperature malo manjši.
Imajo pa vsi rekuperatorji možnost programiranega delovanja in so kot taki precej neodvisni, čeprav jih je možno  vključiti tudi v centralno kontrolo (smisel takšnega početja je manjši kot pri ostalih ukrepih, saj sama mašina deluje precej dobro neodvisno) Splošni režimi prezračevanja so taki, da je najmanjša hitros namenjena nezasedenemu objektu, srednja za normalno delovanje, maksimalna pa za kuhanje. V teoriji se lahko uporablja za zminimaliziranje sprememb temperature v ekstremnih pogojih - rekuperator nastavimo na minimalno prezračevanje podnevi v toplih mesecih in ponoči pozimi (ter takrat, ko nas ni doma), na srednje pa ravno obratno - ponoči poleti in pozimi čez dan. Ampak kot sem že rekel, primarno je prezračevanje namenjeno svežemu zraku. Za segrevanje in ohlajanje morajo biti potrebe objekta zelo majhne, da jim uspe slediti.

4. ZASEDENOST HIŠE:
Število oseb precej vpliva na temperaturo. Babica in dedek, bosta težko ogrela prostor, če pa zraven dodate  ene 4 vnuke, bo pa hitro prevroče :) Ko bodo iznašli kontrolo za to, bom prvi, ki bo o tem poročal, do takrat, pa je pomembno samo to, da je za centralno regulacijo pomembno koliko ljudi je v hiši in kdaj, da se zna prilagoditi.

Evo, tole tole  so osnovne predpostavke, ko se odpravimo do prodajalcev, v iskanju optimalnega sistema, ki bi po možnosti avtomatiziral vse skupaj, da ne bi npr. poleti prišlo do tega, da pridemo zvečer domov in je v hiši 35° samo zato, ker smo zjutraj pozabili spustiti žaluzije. JE PA TRG POPOLNOMA NEPRILAGOJEN PASIVNIM HIŠAM, saj te večinoma samo čukasto gledajo, ko prideš s kakšno zahtevo.

VARIANTA 1 - CENTRALNA KONTROLA (pametne inštalacije TORU.SI)
Kar precej časa sem vložil v tole, pa so na koncu sosedje s svojo zahtevo po odkupnini za geodetsko zbrko odločili, da v to ne grem. Produkt je oskubljena (PH prilagojena) verzija produkta Pronergy, ki ga tržijo pri Proventu (tam je del velikih sistemov javnih stavb), pri obeh pa je imel prste vmes Darko Torkar, ki je razvil software za kotrolo žaluzij, dvižnih vodov in lahko tudi prezračevanja (beseda ''lahko'', ker se je kontrola prezračevanja izkazala za ne preveč dobro, ker mašine že imajo svojo pamet). Izhodišče vsega je notranja temperatura. Sistem ima notranje referenčne senzorje temperature (lahko z merilci CO2, za določitev zasedenosti objekta) in zunanjo vremensko postajo, ki spoznava smer osončenja in hitrost vetra.
1. Žaluzije se krmilijo glede na lego sonca in glede na temeperaturo v prostoru - če je v hiši pod nastavljeno temperaturo, ostanejo dvignjene, ko se dvigne nad določeno, se žaluzije spustijo in to samo na tisti strani hiše, kjer je sonce. Največja prednost je možnost, ne samo dviga in spusta žaluzij v naprej določene pozicije, ampak tudi možnost spremembe naklona in s tem prepuščanja svetlobe. Inštalacije zahtevajo 4 žice, stikalo in centralno omarico. Del žic gre na stikalo, ki lahko kadarkoli ''vskoči'' v centralno kontrolo in celo se lahko nastavi čas, koliko časa po ročnem posegu naj avtomatika ne spremenja žaluzije, ki smo ji dali ročni ukaz, del pa v skupni prostor, v centralno omarico.
2. ogrevalni krogi se prilagajajo glede na temperaturo v prostorih. Mehanizem kontrolira mehanski mešalni ventil, lahko tudi izklopi črpalko. Nočni (počitniški / odsotnostni) režimi  se lahko dosežejo z znižanjem temperature dvižnega voda ali izklopom črpalke. Solarna kontrola iztisne maksimum iz Wilo solar ST črpalke, ki je ena redkih črpalk z vstopnim signalom 0-10V, ki ji (bolj ali manj) zvezno regulira število vrtljajev v odvisnosti od tega koliko tople vode pripravljajo kolektorji - pri vakumcih je ta kontrola cela znanost, navadne solarne črpalke pa ne izkoristijo vsega potenciala, ki ga kolektorji ponujajo.
3. Prezračevanje:   vključitev kontrole prezračevanja je povzročila več zmede kot koristi, zato se baje temu izogiba, se pa lahko rekuperator priklopi na skupni software zaradi možnosti spremljanja na PC-ju.
4. Zasedenost objekta  - v kombinaciji s senzorjem za CO2 je sistem zmožen ugotoviti ali smo doma ali na dopustu in sam ''zamenjati ploščo''.
Prednosti: Že preiskušen in popravljen sistem, ki predstavlja optimalno delujočo celoto, ki bi jo morali (jo bodo) razviti tudi drugi; Strokovno narejen software, s slovenskim avtorjem, kar pomeni tudi možnost nadgradenj in hitrejšo rešitev nevšečnosti; En vmesnik za vse - pa še ta po principu nastavi in pozabi - čeprav je možno dobiti software za na PC, kjer se igramo s pregledom delovanja, vendar je po moje to bolj za upravljalce večjih sistemov, ki rabijo oddaljen dostop. Strokovno pripravljen projekt, saj pregleda PZI in naredi svoj PZI, ki ga morajo upoštevati tudi električarji, ki napeljujejo žice.
Slabosti: Cena! Za našo hišo bi vse skupaj prišlo preko 7.000€, kar je kljub temu, da imamo 16 žaluzij, ki bi jih vodili, 3 ogrevalne kroge in solar, po moje preveč. Ker je povpraševanja malo, je tudi cena intelektualnega dela visoka, čeprav je po moje največ rezerve v materialnih stroških.


VARIANTA 2 - CENTRALNA KONTROLA (pametne inštalacije Marko Jankovec)
Podobne stvari je očitno ugotovil tudi eden prvih pasivnozidanih graditeljev Marko, ki je seveda uporabil svoje elektro znanje, da je izdelal sistem centralne kontrole, ki je zaenkrat v zadnjih fazah preiskušanja. Kaj in kako je to naredil lahko preberete tu, je pa članek plačljiv.
Razvil je modularni sistem krmilnikov, kar v praksi pomeni dobre možnosti  dodajanja števila ''kontroliranih predmetov (oseb? :) ) in razzširitev sistema na ogrevanje in prezračevanje. Kolikor sem razumel, zaenkrat deluje na žaluzijah. Markov sistem je tudi centraliziran, se pravi, da vse žice vlečete na eno mesto, krmili pa se ga lahko ročno, časovno ali pa na podlagi senzorskih podatkov. Zanimivo je, da nima predvidenih lokalnih stikal, ker, tako kot je sestavljen, omogoča konflikt med ukazom stikala in avtomatike in bi dolgoročno ''skurilo'' motor. Peš kontrola je vedno možna preko računalnika, telefona ali tablice, skratka ni da ni, in v tem primeru stikala pravzaprav niti ne potrebujemo. Je pa že Marko sam ugotovil, da po tem, ko sistem uglasiš, pravzaprav stikal ne rabiš. Bo pa krmilnik imel brezžični vmesnik za daljince, če bi kdo rad ekstra komfort.

Prednosti: Sistem razvija nekdo, ki živi v pasivni hiši :) Resno, meni je to najpomembnejše, ker bo tako znal poenostaviti stvari in jih ne zakomplicirati... drugače pa bo zagotovo cenejši, kot so velike tržne pogruntavščine.
Slabosti: Ni še narejen :) Za ostalo pa premalo poznam, da bi lahko sodil.


VARIANTA 3 - LOKALNE REŠITVE

Ogrevanje: Za kontrolo ogrevanja sem napisal že zgoraj, sistem s fiksno nastavitvijo temperature dvižnega voda in vklopom črpalke preko sobnega termostata. Slabost variante s termostatskimi ventili je enaka kot pri radiatorskih - ventili so po 5-10 letih potrebni menjave. Vodni kamen jih baje uniči. Sem pa predlagal, da bi sistem napolnili z deževnico, pa mi noben ne zna povedati, ali bi to delovalo :)

Solar:  Solarni seti z dodano elektroniko - npr seltronov set S2 solar 30 + sgc14 je komplet vsega za priklop solarja, z Wilo solarno črpalko in diferenčnim regulatorjem, pa stane vse skupaj 450€. Diferenčni regulatorji imajo nastavljeno s koliškšnim % se črpalka vrti minimalno (ko kolektor ravno prične segrevati), nato pa ji po korakih, glede na temperaturno razliko na kolektorju in v zalogovniku zvišujejo hitrost. Seveda ima varovanje sistema z izklopom črpalke pri prevelikih temperaturah, nočno pohlajevanje, počitniški način...skratka ni da ni, v kombinaciji z merilnikom pretoka tudi možnost izračuna pridobljene energije.

Žaluzije: Za to sem dobil 2 ponudbi - prva od firme Sorel, ki pa je s preko 4000€ za naš sistem predraga in preveč neprilagojena, druga boljša pa kar od Senčil Bled oz Somfy-ja, katere kontrolerje dodajajo svojim žaluzijam.Somfyjev sistem lahko deluje žično ali brezžično (sistem RTS). Pri rts-u je potrebno zraven motorja vgraditi rts sprejemnike ob montaži. Nato pa za vsako žaluzijo dobimo stilko oblikovano stikalo, ki ga lahko pritrdimo kamorkoli, ker je v resnici daljinec. Celoten sistem je možno povezati s centralnim 6 kanalnim daljincem, na katerem je možno ločeno kontrolirati 6 skupin (npr. vzhodne, južne, zahodne žaluzije, spalnico, otroške sobi), za vsako od teh lahko nastavimo timer. V daljinec vnesemo čas in geografsko širino, zato da lahko predvidi poti sonca in tako kontrolira dviganje in spuščanje.
Prednosti: Cena - z 2400€ je najcenejši sistem vodenja žaluzij kar sem ga našel; ni potrebno vleči kablov; sistem se širi, ker je del korporacije. Za vse dobimo garncijo.
Slabosti: Cena - kljub temu, da je najcenejši, je še vedno predrag. Največja slabost, pa je neodzivnost na notranjo temperaturo. Res je, da pozimi ponavadi žaluzij ne spuščamo, problem pa je lahko spomladi ali jeseni, ko je v hiši prehladno, žaluzije pa se spustijo zaradi programske ure. AMPAK - Somfy je to težavo, oz. željo kupcev že zaznal, tako da se do konca leta obeta izdelek, ki bo povezljiv z RTS sistemom in bo dajal prednost temperaturi.

Prezračevanje: Skupaj z rekuperatorjem dobimo lcd display na katerem nastavimo željene režime in se zadeve več ne dotikamo :)

Evo, to je to, danes malo daljše, vendar je pač bolj zapleteno :) Bo pa iskanje in letanje naokrog krajše :) Kaj smo izbrali mi? Lokalne rešitve - seltron in somfy rts. Razlog je znan.

nedelja, 30. september 2012

Ciljna črta

Ko prideš do faze, ko v hišo nosiš kopalnično pohištvo, si pa verjetno že blizu konca a ne? S tem se tolažimo mi :) Ko pa se bliža konec, se ti pogosto zgodi, da zaradi utrujenosti ali ubiranja bližnjic ušpičiš kakšno, ki ni ravno iz učbenika...Tokrat malo za šalo, malo za res :)




Tole sem si vedno želel poskusiti :)


Vsaj sosede sva nasmejala :)


Tale je pa iz zgodbe o knauf stropovih. Direktna obešala sva nameščala tako, da si z laserjem določil črto, nato si vzdolž laserja s pikicami označil, kjer pride direktno obešalo, da je lahko fizikalec nato zvrtal tistih 2500 lukenj in da so bila obešala v liniji. Na enem mestu sem luknje označil takole :)

Utrujenost ali neodločenost...kakorkoli, za ''vrtača'' je bil tole kar izziv :) Če nekaj časa buljiš v sliko, je celo možno ugotoviti, kjer zavrtati. Samo štiri luknje so prave.




Kot sem rekel, smo ostali brez kleparja, kar je pomenilo, da na delu, kjer streha kubusa prehaja v glavni del, precej vode teče po fasadi. Še več, ker trespa ni stisnjena ob klasično fasado zaradi raztezanja, je teklo za njo, po tyvecu navzdol in se obešalo na strop pod kubusem. Zato sva z bratom prišla na tole začasno rešitev.

Brez purpena ne gre :) Je pa konstrukt preživel tudi zelo močan veter, ki je v okolici odkrival strehe, tako da že razmišljamo, da bi kar takole obdržali :)



ponedeljek, 24. september 2012

Geodetski posnetek

Tudi tale objava spada bolj na začetek gradnje, samo smo imeli toliko komplikacij, da res ne privoščim nikomur več tega, zatorej ''Ne počnite tega doma!?? :) Mogoče se kdo kaj nauči in prihrani kakšno geodetsko življenje. In ne, nisem bil jaz ''tisti blizu velikih Lašč'', ki je streljal :)

1. Preden kupite parcelo - zahtevajte, da ima urejene meje! Pa ne urejene, po principu : se vsi sosedje strinjajo, da je meja tam, ampak urejene v zemljiškem katastru (ZK) - se pravi, ko v PISO pogledate svojo parcelo, piše pod mejo: urejena. Pod neurejene meje spadajo vse meje, ki so bile geodetsko odmerjene pred letom 2002 (se mi zdi). IN TO TUDI, če so se sosedje dogovorili ob prisotnosti geodeta in če je bil narejen uraden zapisnik (vendar če ni bilo vpisa, je enako kot če ni nič) No, čisto nepotreben trud ni bil, ker je možno mejo urediti tudi na podlagi starih zapisnikov....

2. Če se vam zemlja vseeno tako zelo dopade, da jo kupujete brez ZK urejene meje, pa je jasno, da je meja tam, kjer je, in se vsi sosedje strinjajo - Dajte mejo zemljiškoknjižno uredit, preden začnete z gradnjo! Pokličite geodeta, zbobnajte sosede, naredite zapisnik in vpis, pa je. Če so v preteklosti že bili zbobnani na kup uporabite star zapisnik in naredite vpis.

3. Če tega kljub vsemu ne naredite, ampak samo naročite (ali ga podedujete od prodajalca parcele) geodetski posnetek, ki je potreben pred gradnjo, zato da sploh lahko umestite svoje novo bivališče v prostor - PREVERITE NATANČNOST GEODETSKEGA POSNETKA po tem, ko ga geodet izda!!! Piše nekje na koncu.

Ja, ne boste verjeli, tudi če je uradni papir pridobljen z namenom priprave projektne dokumentacije opremljen z vsemi štempiljkami in podpisi, JE LAHKO POPOLNOMA NEUPORABEN za načrtovanje projekta.

Na našem geodetskem posnetku so bile meje vrisane z natančnostjo 2,5m! (čeprav v pravilniku o geodetskem posnetku v dveh členih  piše, da se parcelne meje naj ne bi vrisovale, če je posnetek tako nenatančen). Po tem posnetku je projektantka naredila načrt in določila minimalne odmike (4m).  In po tem posnetku smo količili hišo. In ko smo opravili končno meritev za vris objekta pred zaključkom gradnje, smo ugotovili, da je naša parcela 2m na sosedovem, ki smo jim tako odščipnili 47m2 zemlje.  Postali so neponosni ampak šokirani lastniki škarpe in stopnic. Hiša pa nelegalno stoji 2m od meje, ne da bi si za to pridobila soglasje. In to kljub temu, da stoji natančno tam, kjer je bila zakoličena. ''Takle mamo''. Upam, da sosedje ne skrivajo kakšnega orožja....

Moje prepričanje je bilo, da to ni mogoče.... da vendar geodetski posnetek, z namenom načrtovanja gradnje in umestitve objekta, ne more biti tako nenatančen, pa sem se uštel. No, v zakonu je sicer res tako zapisano, v praksi pa...  je očitno drugače. Pa pred izdelavo projektne dokumentacije sem geodeta obiskal v pisarni in DIREKTNO vprašal, če je posnetek realen ali le ''blef'' (ker nam je prodajalec parcele, ki je posnetek naročil, do takrat nakopal kup težav in je  bilo tudi to sumljivo), pa so odgovorili, da so bili tam in da je dokument pravi. Lahko bi me vsaj opozorili, da je meja nenatančna ali kaj podobnega, pa me ni, baje zato, ker je bilo to tako ali tako zapisano na certifikatu. Dokument je bil res pravi, vendar nenatančen, njemu se je zdelo samoumevno, da je ta podatek treba pogledati, meni in še kopici drugih pa pač ne... smola...
OPOMBA nov. 2011 - geodetska firma Konfin, ki je posnetek izdala je sicer sprva gladko zavrnila kakršnokoli krivdo, vendar po klicu projektantke pristala na pogovor in raziskavo o stvari. Moram priznati, da so bili tokrat vseeno zelo prijazni in ustržljivi, so preverili pri odvetnikih in na zavarovalnici (še vedno je bila možnost uveljavljanja zavarovalne police), vendar je bil končni izplen pričakovan. Takšna je praksa, oni so na certifikat svojo ugotovitev zapisali in s tem krivda z njih odpade (baje). Zavarovalnica na noben način ne izplača tako visoke odškodnine, ki jo zahtevajo sosedje, pravniki pa so s prstom pokazali na dva sokrivca - projektantko in upravno enoto. Baje bi oba morala preveriti natančnost podatkov....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPOMBA: po 1. komentarju - Ja, se strinjam, del krivde seveda nosi tudi projektantka, ker zabeležke geodeta o natančnosti ni prebrala. Njen argument je, da je za to prvič slišala, čeprav je dala skozi že precej načrtov. Govoril sem še s šestimi projektanti v osrednjeslovenski regiji, nekateri od njih so tudi nadzorniki in nihče ni dosedaj gledal podatkov o natančnosti -z izgovorom, da je vendar geodetski posnetek izdan z namenom izdelave projektne dokumentacije in če je izdan, je merodajen. Sem prepričan, da bo odslej najprej preverjala to :), samo meni to bolj malo koristi.

Sem klical tudi na upravno enoto, kjer naj bi preverjali geodetske posnetke in baje v domžalskem koncu UE izdajo gradbenega dovoljenja zavrne. V Grosulju, pa so za to prvič slišali.... :) Preverijo samo, če geodetski posnetek je, ne pa tudi a je uporaben. Če jih citiram ''ja, pa če še uradnemu dokumentu ne moremo več verjeti, komu pa nej?''

Del krivde nosimo tudi mi, ker se o tem nismo bolj pozanimali, preden smo začeli grediti. Vendar, ko sem iskal podatke o tem, kaj moraš imeti pred začetkom gradnje, je vsepovsod pisalo samo geodetski posnetek (in projektne pogoje občine), ki ju odneseš k projektantu, ki naredi ostalo. Tipično pa je, da se vsi zgovarjajo, da bi investitor moral vedeti, da se na takšni parceli ne količi, investitor bi moral vedeti, da marka betona ni dovoljšna, investitor bi moral vedeti, da pravno ne moreš......... Skratka, vsi bi radi, da investitor naredi ene 10 fakultet, preden bo dovolj opremljen za gradnjo. No,vse to ni možno - zato pa imamo profile, ki s podpisom in s tem, ko so zadevo opravili in zaračunali, nosijo odgovornost. Vsaj tako sem mislil do sedaj, ampak sem obupal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skratka, če vaš(a) projektantka ali upravna enota tega ne opazi, preverite sami - na koncu dokumenta je zapisana tudi natančnost podatkov v geodetskem posnetku. Če je meja čudna, se ravnajte po točki 2. Lahko pa se pritožite na geodetsko zbornico, kjer so jim tovrstni primeri znani, ker se zgodijo parkrat letno, vendar je največ, kar so do sedaj urepali, opomin članom. Fino, a ne.

Prejšnji tedni niso bili najboljši, saj je šlo vse narobe....med drugim smo ostali brez kleparja, ki bi moral ''špengalrijo'' opraviti po zaključku fasade, ko je oder še stal, pa je bankrotiral. Ostali smo tudi brez malarja, ki me je obvestil, da ne more priti dan pred predvideno izdelavo kitanja in beljenja :) Oba skupaj sta mi nakopala za vsaj 1500€ neposredne in posredne škode. Žlebove smo nekaj poflikali sami, malarja.....pa dobim iz očitno bolj zanesljivih koncev države - Štajerske. Bomo videli, kako se bo izkazal :)

Zato tudi nekatere zamude pri odgovarjanju na vprašanja bralcev....

Kako so že včasih....DO BOŽIČA BO ŽE...

nedelja, 16. september 2012

Prehod na podstreho

Tale tema bi verjetno sodila bolj nekam na začetek, med objave o načrtovanju hiše, ampak me toliko ljudi sprašuje, kako to rešiti, da bom raje posebej napisal, kaj so strokovnjaki povedali meni.
Ker je prehod na podstreho lahko zrakotesno/toplotni problem, je detajl njegove izvedbe zelo pomemben. Variante so:

1. prehod skozi odprtino na fasadi, izven nivoja zrakotesnoti/toplotnega ovoja:
Glede detajlov najmanj zahtevno, ker moramo samo paziti, da je dovolj veliko, da lahko splezamo skozi odprtino :) Je pa lahko estetski problem...jaz nikjer nisem našel mesta, kjer bi takšno okno pasalo, zato sem idejo opustil.

2. prehod skozi strop mansarde:
Ker je logično strop mansarde zrakotesna in toplotna meja, moramo to odprtino enačiti z vsemi ostalimi v ovoju hiše, kar se tiče ''kompliciranja'' glede detajlov. Večina investitorjev s katerimi sem govoril, takšno odprtino dodajo v projekt naknadno, izven PZI, vendar to ne pomeni, da je tam lahko kakršnokoli okno. Teoretično lahko to naredimo, najmanj kar je, pa mora biti potrjeno s strani statika. Glede Ekosklada ne vem, moja logika pa je, da če je okno vgrajeno z ral montažo, tesni IN GA ZGORAJ POKRIVA PLAST TOPLOTNE IZOLACIJE, POVSEM ENAKA KOT OSTALO PODSTREHO, je z vidika PHPP ni razlike. Edina razlika je ta, da je namesto betona okno, se pravi, da je tam celo bolj ugodna toplotna shema, kot v okolici. Ključen podatek je seveda plast izolacije nad njim.
Ko sem takšno okno predlagal arhitektki, je imela takoj pomisleke, ker sta se njena zadnja 2 poskusa s tovrstnim vgrajevanjem končala s stalnim pojavom kondenza na spodnji površini okna. Vendar sta bili ti dve okni brez plasti izolacije nad njima in sta se pozimi pravzaprav stikala najbolj hladen zrak (se na podstrehi nabere na najnižji točki, ki jo predstavlja luknja v izolaciji nad oknom) in najbolj topel zrak hiše , ki se zbira pod stropom vsake mansarde. Kondenzacija je bila neizogibna.

Zato smo mi malo prilagodili vgradnjo. Izbrali smo okno, ki je bilo identično ostalim (Geneo -je zaradi svoje majhne teže super, ker manj obremenjuje tečaje, kot običajni ''težki'' okvirji,  čeprav bi lahko bilo  toplotno gledano kakršnokoli, saj je vsako boljše od betona. Namesto stekla smo dali polnilo (pvc plošča/stirodur/pvc plošča), montirano je tako da je poravnano z zgornjim robom AB plošče in se odpira NAVZDOL v mansardo. Nad njim bo kocka stiroporja enake debeline kot celotna podstreha ter širine 10cm več kot je odprtina, ki jo bom s kavljem potegnil na svoje mesto, ko bom zapuščal mansardo in nato zaprl okno. Ko bom vstopal na podstreho bom najprej odprl okno, nato odrinil kocko stiroporja in sem tam. Okno je seveda montirano z RAL trakovi v kombinaciji s PU peno.

V primeru, da imate na podstrehi izolacijo iz steklene volne, je projektantka predlagala enak ukrep, samo tisti pokrov steklene volne mora gledati malo več preko roba okna, ker je pač mehka, da ne zgrmi v mansardo. Priporočljivo je plasti kamene/steklene volne v tem pokrovu zlepiti skupaj na enako debelino, kot je preostala mansarda, ker je nameščanje takšnega pokrova lažje. Varianta je tudi, da si za del toplotne izolacije nad oknom omislite stiroporni pokrov.

Velikosti odprtine so seveda različne. Jaz sem hotel čimmanjšo, da ne bi ostali prebivalci hiše preveč uporabljali podstrehe za skladišče - če je luknja majhna, gredo skoznjo samo majhne škatle :)  Statik bi najraje videl odprtino 10x10cm, starejša generacija investitorjev pa 150x150cm :) Naša odprtina v AB plošči je 80 x 80cm, ker so knauf revizijska vratca, ki sem jih vgradil spodaj, enakih mer. Ker okvir okna  nanese kar nekaj, je to, po moje, že kar na spodnji meji udobnosti za prehod.

Obdelava s spodnje strani:

Mavčnokartonske plošče:
Če imamo spuščene stropove, je to še najlažja rešitev. Naredi se podkonstrukcija in namesti revizijska vratca. 80x80cm velikosti stanejo okrog 100€. Namesto revizijskih vratc lahko namestimo tudi klasično strešno loputo z izvlečnimi stopnicami. Takšne lopute, ki pravzaprav nimajo kakšnih posebnih zrakotesnih/toplotnih zahtev dobimo v bau trgovinah že za 50€, vendar moramo biti pozorni na vgradno višino in velikost odprtine. Takšne s stopnicami hitro zahtevajo 20cm spuščenega stropu, vgradne širine večine pa so do 65cm, zato je treba velikost odprtine v AB plošči izbrati prej, glede na vratca, ki jih bomo imeli. Bolj kot je mera standardna, večjo izbiro bomo imeli kasneje, ko si premislimo :)

Ometan strop:
Kako se boste lastniki ometanih stropov lotili ''skrivanja'' okna v stropu, ne vem, varianta pa je, da odprtino v AB plošči naredite velikosti knauf revizijskih vratc,  na spodnjem robu AB plošče pa naredite nosilni okvir (ki je 2-3cm manjši od odprtine AB, po celotnem obodu), kamor revizijska vratca obesite. V tem primeru ostane nosilni okvir viden, okno se pa skrije. Lahko pa nosilni okvir namestite v opaž še preden se zabetonira plošča - takšen okvir je kasneje poravnan s spodnjim robom plošče in še ometati se ga da, kar pomeni, da na koncu izpade podobno, kot varianta s spuščenim stropom. Izvlečnih stopnic se pa po moje ne da vgraditi, razen, če okno potisnete močno navzor in okvir stopnic namestite v AB ploščo. Je pa potrebno pri takšni vgradnji biti pazljiv na natančno vgradnjo okna, predvsem zrakotesnost zna biti sumljiva, saj okno pravzaprav ni več v stiku z AB ploščo in rabi dodaten okvir. Poleg vsega je nad njim manj prostora za izolacijo....skratka kup komplikacij. Bo Marko povedal, kako se je njemu obneslo, vem da je okno dajal precej navzgor, samo se ne spomnem, če ima spodaj izvlečne stopnice....

Še naše slikce, ki so sicer za izvedbo s spuščenimi stropovi, pa vendar....

Izgled okna od spodaj je povsem običajen....Ral trakovi so pri testu zrakotesnosti opravili svoje delo brezhibno.

Podkonstrukcija se naredi po navodilih, ki pridejo zraven lopute.

MK plošče damo preko odprtine, nato pa z obodno žago odrežemo luknjo po navodilih. Lahko zapremo še notranji obod, da se ne vidi pod strop in da umazanija ne leti navzdol, ni pa nujno.


Na koncu izgleda nekako takole. Okgog okvirja pride še zakitano in bandažirano, tako da bo viden samo tanek okvir.


Kako bomo plezali na podstreho? Spodaj bomo postavili lestev. Za 2x na leto ali še manj, je to najbolj ekonomsko upravičena investicija :)

torek, 11. september 2012

Lesena fasada

Lesena fasada je postala skoraj  sinonim za nove, moderne, nizkoenergijske ali pasivne hiše, vsaj kar se zunanjega izgleda hiše tiče, saj ima precej ovojev takšnih hiš vsaj majhen dodatek lesa. Dobro, res je, da se takšen dodatek pogosteje pojavlja na lesenih montažnih hišah, vendar na srečo ni namenjen samo njim. Seveda je vse skupaj moderno in ljudje to ''nabijajo'' na hiše, ker si želijo biti povezani z naravo, ampak moram priznati, da je na teh fasadah res nekaj lepega :) Vsaj meni se je zdelo tako, arhitektka pa je bila, kot zagovornik lesene gradnje, seveda navdušena nad našo željo.In ko smo dobili prvi 3D render zunanjega izgleda hiše, smo čisto zagrizli v samo idejo.
In sem šel v lov za informacijami....pa jih ni bilo kaj dosti  - OK, fasada je lahko macesnova, smrekova, cedrina, UV impregnirana, natur ali barvana, brušena ali ne, vsem pa je bilo skupno to, da sčasoma posivijo, ker se les na zraku pač spremeni (nekateri proizvajalci so domnevno proces sivenja precej upočasnili). In res, v vsem času zbiranja informacij, se je nekaj teh na novo narejenih fasad že spremenilo v ''gnijoče skednje'', pardon, s patino prežete dilce, tako da sem ugotovil še eno stvar - da mi siva faza macesna, še manj pa ''gnijoča'' faza vmes, ni všeč. Tako je nastopil plan B - kako najti leseno fasado, ki ne spremeni izgleda? Rešitev je pravzaprav samo ena - plošče laminata visoke gostote (HPL - high pressure laminate). Osnovno surovino pod visokim tlakom stisnejo v praktično neuničljivo ploščo debeline 6, 8 10 ali 12mm, ki ima na površini dekor po barvni karti proizvajalca. Glavna proizvajalca na našem področju sta samo dva - Fundermax in Trespa. Oba proizvajata plošče velikosti od približno 1 x1 m pa do 5x2m, takšne kot vidimo na velikih trgovskih centrih, samo da so tam bolj plastično-kovinskih dekorjev.

In kaj ima to skupnega z leseno fasado? Plošče so narejene 70% iz lesnih vlaken in drage so kot žafran :) Resno, ko sem začel spraševati investitorje, ki so si zadevo omislili, je bil vsak njihov drugi stavek: ''ampak drago je pa ko hudič!" Tudi izvajalce za HPL fasade je težko dobiti....za Fundermax fasado, ki naj bi bila za odtenek cenovno ugodnejša, sem ga uspel najti v Ljubljanski regiji, samo ni bil preveč pripravljen na pogajanja, kaj šele razlago detajlov in vseskozi sem imel občutek, da sem mu popolnoma odveč. Za Trespo pa je izvajalec Ravago, ki plošče tudi uvaža. No tam je bila povsem druga pesem - Miran Zvonar je vodja, perfekcionist zadolžen za lesene fasade in neverjetno svojemu poslu predan človek. Tam sem vedno dobil občutek, da se bodo 150% potrudili za končno izdelavo. Izbire dekorjev, tehnična izvedba, detajli, svetovanje....vse brezhibno. In to kljub temu, da smo individualni investitorji pravzaprav male ribe, saj ponavadi delajo ogromne fasade hotelov ali trgovskih centrov nekje pri bogataših v Rusiji, ki jim prinesejo neprimerno več denarja.
Moram pa priznati, da sedaj bolj razumem tiste izvajalce, ki so mi hiteli razlagati, kako drago je to.... to je daleč nadražja stvar na naši hiši, pravzaprav edina stvar, ki ni povsem nujna, bi se dalo ceneje ipd. Cene se gibljejo od 150€/m2 navzgor, odvisno od debeline izolacije, proizvajalca plošč in tipa pritrditve (z vijaki, z delno skritimi pritrdili ali lepljeno), povprečno so za debeline izolacije pasivnih hiš cene med 190 in 220€/m2. Spet je tu Trespa malenkost dražja od Fundermaxa, na račun kvalitete, baje.  Sedaj je tudi bolj jasno, zakaj sem sam (z bratom) delal večino stvari na hiši... :) Fasado sem res želel imeti in edini način, da sem si jo lahko privoščil, je bilo delo 7 dni v tednu, zadnjih 12 in nekaj mesecev. Je pa končni učinek odličen in sedaj sem prepričan, da je bila izbira prava.

IZVEDBA

Kompletno izvedbo od naročila, prevozov, načrtov in končne montaže je opravilo podjetje Ravago in čeznje nimam ene slabe stvari za povedati. :) Začelo se je z vijačenjem podkonstrukcije, ki se jo seveda dimenzionira glede na statični izračun. Ponekod pridejo širši, ponekod pa ožji nosilci. Vsi imajo na stiku z zidom termočlen za preprečevanje toplotnih mostov.


 Sledi namestitev kamene volne. 1. vrsta se prilepi s PU peno, vse ostale se samo zložijo od zid. Na koncu se vse skupaj še posidra. Na delih, kjer fasada sega do tal, je približno 30cm od tal potrebna obloga iz stiroporja zaradi preprečevanja navlaževanja volne (kapilarni vlek).




Med kameno volno in notranjo stranjo plošče je zračni kanal, ki podaljša življenjsko dobo obloge (katerekoli). Da se kamena volna ne bi zmočila, jo prekriva sekundarna kritina. Ravago svoje fasade izdeluje tako, da tudi na stikih plošč naredijo peresa, ki se nato prekrijejo. Fasada je tako kljub linijskim ''fugam'' brez vmesnih lukenj, kar sicer skoraj izničuje potrebo po Tyveku, vendar za vsak slučaj :) Je pa Tyvek lahko bele barve, ker nikjer ne proseva skozi fuge. Če je fasada narejena tako, da HPL plošč ne stikajo, ali v primeru macesnovih/smrekovih/cedrinih fasad je bolje, če je sekundarna kritina črne barve, ker drugače izpade (milo rečeno) čudno.


Seveda se je takšen ovoj nadaljeval tudi okrog ostalih delov kubusa. Vmes smo nekaj slik z debelinami opravili tudi za Ekosklad, če ste podpisali pogodbo, vam svetujem enako :)





Profili so lahko iz različnih materialov - če gre za lepljeno fasado, kot pri nas, jih je potrebno najprej pobrusiti.....


...in premazati s ''primerjem'' ki poveča oprijem Sica lepila. Primer je črne barve.



Je pa seveda možno plošče tudi privijačit, v tem primeru priprava profilov odpade. Kot omenjeno, bodo pri nas plošče lepljene, na sicer zelo sumljivo tanke, menda pa večne in izjemno močne trakove. Hec :) Tile trakovi so tam samo da držijo ploščo. Pred prislonjenjem plošče se nanese še sica lepilo v tubi, s katerim se lepijo tudi betonske plošče, tako da en laminat ne bi smel biti problem :)






Za prvo pokušino končni izgled fasade....


In še končni izgled....

južni del....

Zahodni del s končno kombinacijo barv in materialov.... V ozadju je kamen, ki bo nalepljen po celotni kletni etaži.

In še pogled z uvoza na parcelo.



Velikanske plošče se seveda lahko z rezkarjem spremeni v deskam podobno obliko, tako da se v ploščo zareže dober mm in na plano pogleda črna notranjost Trespa plošč. Zgolj v informacijo - sredica Fundermax plošč je čokoladno rjava.



ponedeljek, 27. avgust 2012

Shopping shopping in G... EU :)

Objava je bila 31.8. spremenjena zaradi dodatnih informacij, ki jih za časa prvotne objave nisem imel.....

Če se je pri lučeh dalo prihraniti samo slabih 1000€, je, ko pridemo do gospodinjskih aparatov, prihranek vsaj še enkrat tolikšen. Pravzaprav je neverjetno kakšne marže imajo naši uvozniki in nekateri trgovci. In potem tarnajo da je recesija... Nekaj dni nazaj smo imeli s sorodniki debato na račun cen tehnike pri nas in prisli do skupne ugotovitve - da so cene previsoke, da smo ljudje sokrivi za nastalo stanje, podobno kot pri NLB-ju, ker se nam preprosto ne da ignorirati krivca in oditi drugam. Oz. v primeru tehnike pogledati čez mejo... Slovenska navodila in prevoz pač ne moreta stati skoraj 700€ PO KOSU , kot je to v primeru Siemensovih indukcijskih plošč širine 80cm. Tisto kar je zanimivo je tudi podatek, da je na uradnih slovenskih straneh Siemensa, Boscha....vedno pripisana priporočena maloprodajna cena, medtem ko po večini tuje spletne strani  (ki so v osnovi enake, samo prevedene), tega podatka ne vsebujejo. Kot da bi naši uvozniki krili hrbet prodajalcem, da lahko rečejo kako zeeeelo nizke cene imajo, saj so 10, 20, 30 % nižje od priporočene MPC :) Prodajalci pa se večinoma zgovarjajo na uvoznike, ki naj bi imeli močno prenapihnjene cene in potem sami nimajo dovolj maneverskega prostora za znižanja cen.

Moj kupovalni seznam je vseboval....

Pomivalni stroj:
Kot sem že pisal pri objavi o rabi energije sonca, bomo imeli zaloge tople vode čez poletje v presežkih in bi bilo neumno, da stroj segreva hladno vodo z električnim grelcem, jaz pa vsak dan zlivam vročo vodo iz zalogovnika na vrt :) To se je takrat zdela super ideja, ko pa sem začel iskati stroje, pa niti ne več. Ugotovil sem, da imajo vsi pomivalni stroji možnost priklopa na toplo vodo, samo to pomeni samo na toplo ali samo na hladno vodo (presneti oglaševalci!). No, obstajajo pa tudi modeli, ki imajo dve priključni cevi in nato sami mešajo potrebno mešanico. V sloveniji sem našel samo enega - BOSCH SMV63M60EU (v EU je še možno kupiti eno leto starejšo različico SMV63M30EU. Drugače pa stroj ni v špici boschev, saj so modeli z vario košaro še korak naprej. Samo ti nimajo priključka tople vode....Vsak kupec pa ma seveda različne zahteve....

Pralni stroj:
Tudi tu je zadaj podobna logika - priklop na toplo in hladno vodo imajo trije modeli - Boschev WAQ28410 (A+++, 7kg, 1400rpm) Gorenjev WA83140 (8kg, A+, 1400rpm), Gorenjev WA73141 (enak, samo 7kg) in en Whirpoolov model, ki ga ima trenutno Bigbang v mega akciji, samo je s samo 1200rpm ožemanja.
Pralni stroji so ena najbolj testiranih stvari s strani potrošniških organizacij v Evropi in na strani Zveze potrošnikov Slovenije, je nastal primerjalnik 392 testiranih pralnih strojev v Evropi, kjer lahko primerjate stroje po porabi energije, učinkovitosti pranja, ožemanja, glasnosti, skratka sami nastavite kaj je pomembno in tabela razvrsti pralne stroje po teh kriterijih. Je pa ta stran na portalu ZPS dostopna samo članom zveze potrošnikov. Kot zanimivost lahko povem, da stroj z najboljšo oceno pranja (za kar stroj sploh kupujemo) LG-jev F1480QDS, Gorenjevi stroji so po pravilu v zadnji tretjini tabele. Tale LG-je stroj sicer nima priklopa na toplo vodo, je pa energetsko tako učinkovit, da verjetno prekaša tistega Boschevega s to funkcijo. Izbrani Boschev stroj je po raziskavah ZPS ''le'' dober , pa tudi nekaj uporabnikov na spletu je namestilo števce, da bi ugotovili koliko tople vode sploh porabi in so bile številke zelo majhne... Boschev pomivalni stroj pa je po drugi strani baje odličen, kar se tiče rabe tople vode.

Indukcijska plošča:
Hoteli smo takšno širine 80cm, da se lonci ne drenjajo na preozki plošči, na testih potrošniških organizacij je redno v vrhu Siemens. Pri nas so te plošče po MPC cenovnega ranga 1350€+.

Pečica: 
Takšna s pirolizo. Pečice s pirolizo so pri nas od 600€ (gorenje) naprej, AEG-jeve so okrog 800€, Boscheve od 1000€ naprej, Siemensove od 1200€ dalje. Zelo na grobo rečeno...

IZBIRA TRGOVIN:

1. Slovenske trgovine:
BigBang im verjetno največjo izbiro za pogledat in potipat, čeprav ga Mercator tehnika že dohiteva. Potem so tu še razni Harvey Normani.... samo vsi so precej dragi, tudi če zraven piše X % popust :) Včasih dobiš res prav neverjetne popuste (20% in več), ki pa so eno samo zavajanje, saj so cene še vedno višje kot v tujini. Kot sem rekel trgovci krivdo (upravičeno ali ne) valijo na uvoznike) Spletne prodajalne bi morale biti cenejše, ker imajo manj osebja, ni najemov trgovin in ostalih stroškov, vendar naši trgovci niso čisto dojeli koncepta spletnega nakupovanja. Odzivni časi e-mailov so katastrofalni (tudi več kot 48 ur), dostave so ponekod v ceni, nekateri pa dostavo zaračunavajo tudi do 50€! Največji je verjetno mimovrste.com, ki pa je z rastjo izgubil stik z realnostjo spletnih cen in so navili cene do tistih, ki se pojavljajo v navadnih trgovinah (govorim o beli tehniki). Enaa, je bil tudi Ok, pa se je enako ''pokvaril'' kot mimovrste :) Razen tega, da nam ni treba od doma, ni nakup nič cenejši, je pa težje izbrati artikel, ker ni prodajalca, ki bi svetoval. Uradno sicer lahko pokličeš na telefon za pomoč, vendar je ponavadi na drugi strani nekdo, ki ve manj od tistega, kar bi mi želeli, s strani prebrati podatke zna pa vsak...

2. Tuje trgovine:
Odprejo povsem nov svet kupovanja :) Spletni primerjalnik cen geizhals.at (geizhals.de), poiščeta določen artikel v Avstriji (Nemčiji) ali EU in trgovine razvrstita po ceni. Problem se pojavi, ker veliko trgovin ne dostavlja v Slovenijo, vendar lahko dostavijo na naslov sorodnika v Avstriji, Nemčiji... Slaba strani so tudi pomanjkanje slovenskih navodil, če nam to dela težave (nam pač ne), včasih so, kljub direktivi o enotni garanciji znotraj EU, lahko težave tudi z garancijo. ČE ste člani ZPS, njihova pravna služba potem te spore reši v našo korist :) No jaz sem uspel najti 2 fini strani: ena je http://www.handelspunkt-schlema.de/. Ta je dobra internetna stran, ker imajo praktično vse aparate, ki nam padejo na pamet, vendar ne tako dobra trgovina, ker na več mojih e-mailov sploh niso odgovorili. Ampak podatke o aparatih lahko dobimo na enem mestu, njihove cene so med nižjimi, tako da dobimo občutek tudi o realni vrednosti artikla in zraven vsakega artikla je povezava za ''uradno stran proizvajalca''', kjer seveda preberemo vse o mašini. Skratka njih sem uporabljal samo za iskanje podatkov. Enciklopedijo :)

Vmes sem prečesal še italijanske iskalnike, samo so aparati po večini dražji od nemških, z izjemo kakšne redcoon-ove trgovine, ki pa spet dostavlja samo v italijo/avstrijo/nemčijo...

Končna izbira:
Global Kitchen &Electrics (GK&E). Spletna trgovina, ki ima gospodinjske aparate in jih dostavlja vsepovsod, tudi v Slovenijo, čeprav je poštnina kar draga (skupaj še po večini še vedno ceneje, kot kupljeno v SLO). Na voljo so artikli, ki so na njihovi strani in takšni, ki jih ni, pa bi jih kupec rad imel, samo e-mail se ji pošlje in povpraša za koliko se da naročiti željeni produkt in odgovor sledi najkasneje v roku pol dneva. Nasploh so tuje spletne prodajalne izjemno hitre z odgovori, ponavadi traja manj kot pol dneva. No pri tej trgovini imajo najnižje cene za moje aparate od vseh kar sem jih našel, pri vseh so možnost podaljšanja proizvajalčeve garancije na 5 let (velja tudi v SLO) in tisto kar je najbolj pomembno - šefica Susanne Stückrad je izjemno prijazna. Odgovorila je na vsaj 20 mojih e-mailov, vmes sem spreminjal naročilo, dostavni naslov in podobno, vse brez ene težave. Govori tudi tekoče angleško, na koncu sem se dogovoril, da moje stvari pošlje v Munchen na spedicijo Kochtrans, je aparate hranilo, dokler nisem prišel iskat. Na ta račun sem ceno pošiljke znižal še za 500€. Edino kar je šlo narobe, je bila presenetljivo neznanje angleščine sicer oooogromne špedicije Kochtrans, ampak smo potem v moji polomljeni nemščini in njihovi polomljeni angleščini uspeli vse skomunicirati, da sem aparate dobil :) Strošek prevoza je kombi + nafta za 900km+ vinjeta 8€ + predori okrog 20€, skratka ene 100 do 150€ odvisno ali ste lastnik kombija ali kako požrešen je :) Potem si pa vsak zračuna ali se splača.

3. Vmesna varianta  :))
Za tiste, ki se jim ne da ukvarjati s pisanjem v tujino in vožnjo do Munchna a hkrati ne želijo uvoznikom/ trgovcem v SLO plačevati oderuških marž....je na voljo nekaj alternativ...

Ena je spletna trgovina Oskar Veliki kjer imajo svoj uvoz iz Nemčije, na voljo so tudi aparati, ki jih na slovenskem trgu ni, cene so precej nižje, se je pa nekaj blogerjev pritožilo nad zapleti z neveljavno garancijo in podobno. Baje vsaki stranki povedo, da če aparata na slovenskem trgu, je pot uveljavljanja garancije preko Oskarja, ker serviserji tudi delov nimajo... Verejtno je težava z garancijo enaka, če v tujini kupite stroj, ki ga pri nas ni....iskreno povedano se mi ne da ukvarjati s tem, kaj je res in kaj ne.

Druga možnost, na katero me je opomnil Marko in je jaz prej nisem zaznal (evo, še ena korist bloga), pa je Mizarstvo Zupanc, kjer so me presenetili z res nizkimi cenami, ki se povsem približajo tistim v EU in so velikokrat še cenejše od Oskarja. Res je tako kot je rekel Marko, cene na spletu dejansko še odstopajo od končne cene, ker dodajo količinski popust.  Sem jim pisal, odgovor je bil hiter, v pozitivno jim štejem pa tudi to, da so me poklicali in povprašali zakaj sem izbral določene aparate, oz. če lahko svetujejo kaj bi bilo optimalno, glede na naše želje. Z nevsiljivimi nasveti sem bil zelo zadovoljen. Skratka nekaj tudi vejo o tem, kar prodajajo, kar ponavadi ni praksa spletnih prodajaln. Poštnina je zastonj, kolikor vem. Aja, tu pa naročajo od slovenskih uvoznikov, tako da ne morete brskati po nemških trgovinah in si izbrati kar česarkoli, ampak samo artikle, ki so na voljo pri nas. Če ne veste kaj bi, bi jaz šel kar do njih, bodo že svetovali... :) 

Če vzamemo cene Zupanca in računamo, da morajo tudi oni kaj zaslužit, potem hitro ugotovimo, kakšna je realna cena uvoznika in koliko v resnici vzamejo ostale trgovine :) :)


Evo, če vse moje ugotovitve pretvorim še v Evre (vse cene za GK&E so za dostavo v Munchen)....

Pomivalni stroj Bosch
SLO splet - 740€
SLO Big Bang - 750€
GK&E - 650€
Miz. ZUP - 700€

Siemens indukcija (80cm)
SLO splet - 1400€
SLO Bigbang - 1350€
GK&E - 780€
Miz ZUP - 1070€

Siemens pirolitična pečica:
SLO splet 1100€
SLO BiGBang 1110€
GK&E - 720€
Miz ZUP - 740€



Razlika do ponudbe Mizarstva Zupanc je tako v mojem primeru enih 500€, kar je presenetljivo malo, saj se vsi ostali ponudniki ne zmorejo približati bolj kot na 1500€ (v primerjavi z GK&E). Ponudbe trgovin pa so preko 2000€ dražje. In to na močno znižane cene slovenskih ponudnikov zaradi količinskega popusta :)

Se pa seveda najdejo tudi kakšne izjeme...BigBang ima recimo trenutno v akciji Liebherrjev hladilnik z nofrost zamrzovalnikom za manj kot 800€, čeprav ga nikjer v iskalnikih tujih trgovin ni pod 1050€ :) Tako bom hladilnike kupovali v Sloveniji...

Ta objava naj bo tudi povod za kakršnekoli izkušnje bralcev bloga s spletnimi nakupi večjih aparatov - saj veste objavite naslov, kaj ste kupovali, ali dostavljajo v SLO, oceno... Zna marsikomu koristiti. Se mi zdi, da je še največji problem spletnih nakupov prav loterija neznanih ponudnikov. Markov komentar, je že prinesel dodatnega igralca :) Hvala tudi ostalim za dodane informacije.


POPRAVEK 2013.  Po tej objavi sem v tujini nabavil še kar nekaj stvari in ugotovil še par koristnih informacij....
- idealo.de je super nemški iskalnik artiklov...
- Če podjetje ne dostavlja v SLO ali je poštnina do nas več kot 30-40€, si lahko izdelek naročimo na avstrijsko pošto - poštno ležeče (postlagernd). Katerakoli poslovalnica avstrijske pošte hrani poštno ležeče pošiljko za nas 30 dni in za to računa 1€/pošiljko. Če na prvo stran paketa napišemo našo telefonsko številko, nam zastonj pošljejo SMS o prispeli pošiljki :-). Poslovalnico pošte poiščemo na uradni strani avstrijske pošte, kjer lahko jezik nastavimo v angleščino, če nam nemščina dela težave :-) Naslov, ki ga napišemo na pošiljko pa mora biti v formatu:

''Ime in Priimek'' Postlagernd
''pošta in njeno ime poslovalnice, če ga ima''
''naslov poslovalnice''

In to je vse - preverjeno deluje:)

Pa še eno opozorilo.... Če je dostavnik GLS (v teoriji tudi DHL, čeprav meni DHL ni delal težav), potem ta ne dostavi na pošto, ker zahteva prejemnikov podpis. V tem primeru je najbolje Pošiljko naročiti kar na sedež GLS-a Avstriji, ki je zelo prikladno v Furnizu - kraj takoj za karavanškim tunelom levo (uro vožnje iz LJ). Še hitreje je dostopen kot Celovec, vendar rabite vinjeto, pa čeprav samo za tista 2km avtoceste, pa tunel stane 8€ v eno in 6,5€ v drugo stran. Dobro, za štajerce je malo dlje, samo vi imate pa večino pošiljk 15 minut stran od doma, ker je najbližja pošta takoj za mejo...  ČE uporabite to (gls) pot nročanja, na pošiljko napišite:

GLS Depot 57 
SELBSTABHOLER zH ''Ime in priimek'' + telefonska številka. 
Industriestrasse 30 
A-9586 Fürnitz 

Prodajalca prej kontaktirajte, kdo jim dostavlja - pošta, DLS ali DHL...



četrtek, 23. avgust 2012

Ukinitev subvencij!

Danes sem na spletu zasledil, da naj bi naša veleumna vlada zavrnila rebalans Ekoskladu...ali nekaj podobnega....Skratka posledica je konec sprejemanja vlog in subvencioniranja novim graditeljem.

ČE STE PRED ZAČETKOM GRADNJE in še niste oddali vloge, vam svetujem, da to naredite do konca avgusta 2012, ker drugače ne bo penezev!!! Kako bo s subvencioniranjem naprej pa sploh še ni jasno, če sem prav razumel... Suša je očitno udarila tudi v glave politikov....
Postopek je pa tako ali tako tak, da lahko vložite samo vlogo, brez 1 priloge, ker vas bodo potem že pozvali, da jo morate dopolniti. In glede na to, da jaz nisem edini, ki sem to zaznal, zna biti čuden naval tik pred zdajci, kar pomeni veliko dela in dooolgo časa, preden pridejo do vaše vloge in obvestila o potrebni dopolnitvi :) :) In ne, to ni goljufanje, je le golo sledenje predpisom :)

Pa urno in srečno!

sreda, 22. avgust 2012

Kako ceneje do LED svetilk in vgradnih luči?

Kot sem rekel, so me v Dimcu prisilili, da sem začel brskati za tehnologijo LED. Prav vse stvari so v Sloveniji dražje, verjetno enako velja tudi s tem.... Prvi splošni iskalniki so izpljunili strani kot so Amazon, Ebay in Alibaba. Alibabi ne zaupam, ker menim, da je preveč arabsko/kavbojska, oz. je v njej premalo zahodne skrbi za kupce. Amazon je svoje cene že znižal in možno je dobiti cluster LEDice z močjo 4-5W za 12-15 funtov. Ocene uporabnikov so bile nekaj srednjega. E-bay je imel podobne cene...
Sem pa nekje v poplavi komentarjev naletel na angleškega proizvajalca Mirrorstone (verjetno njihove osnove vseeno izdelujejo v PRC, tako kot od večine ostalih :)), ki naj bi bil zelo zanesljiv in med boljšimi v Veliki Britaniji. Na vse svoje izdelke nudijo 2 letno garancijo, kar bi tudi moralo biti neko zagotovilo, da zadeva funkcionira. In spletna stran, kjer se ledice dajo kupiti je http://www.wholesaleledlights.co.uk/. Nekaj časa sem se še upiral, potem pa po več forumih videl, da so njihove svetilke res dobre, imajo neverjetno svetilnost, kvalitetno izdelavo, na enem mestu lahko kupimo vse - E27, GU10...trakove, reflektorje, cluster LED, SMD led, klasične LED, ni da ni. Plačamo lahko s kreditno kartico ali s Paypalom in tisto kar je najbolj neverjetno pri vsem skupaj - POŠTNINA V SLOVENIJO JE 2,95 funta, kar je malo manj kot 4€. In to ne glede na to ali naročimo eno ali 150 :)
Opomba 2013: Vmes so dvignili ceno poštnine, ki je sedaj 6 funtov :-(

V vmesnem času sem uspel v Elektrovatu v Trzinu dobiti ponudbo za mojih 160 svetilk za dobrih 9€ po kosu, kar je bilo rekordno malo, sploh za slovenske razmere. Čeprav so bile ledice 24SMD (24 površinsko nameščenih diod), je bila njihova moč ''le''3,5W, nikjer pa nisem zasledil podatka o svetilnosti ali vsaj ekvivalenta svetilnosti, zato se zanje nisem odločil.

Pa da bo bolj jasno kaj sem naročal:
150 kosov WW (warm white) 4W SMD LED svetilk s 120° kotom sevanja za splošno osvetlitev
15 kosov  CW (hladno bele) 4W navadnih LEd svetilk s 45°kotom sevanja za osvetlitev delovnih površin
led trakove, transformatorje....

In tisto najlepše...za časa olimpijskih iger, so Angleži imeli olimpijsko ponudbo, kjer je bila cena ene ledice 7,5 funta oz malo manj kot 10€. Kar je takšna cena, kot bi jo plačal za varčne sijalke v Sloveniji.  Saj bi bil neumen, če je ne bi izkoristil. Pošiljka naj bi potovala do 5 dni, pri meni je bila 4 dan po oddaji naročila. Sem mislil, da bo kje kakšen trik, pa ga ni bilo. Vse so prišle v eni škatli, tudi na mero narezani led trakovi in pripravljeni za priključitev, poštnina je dejansko znašala 2,95 funta!

Drugače pa čisto tako za intermezzo:  S kupovanjem preko spleta je tako, da je najbolje kupovati v državah z evrom, ker je oglaševana cena točno to, kar bomo plačali. Anglija je že bolj ''tricky'', ker lahko dodajo kakšne provizije za konverzijo.  Plačilo z UPN preko spletne banke je v evro države pri Sparkasse zastonj, ne vem kako je drugje, ampak načeloma enako kot če plačate položnice za vodo. Plačilo z mastercardom ali Paypalom je najbolj skrivnostno. Paypal pretvori funte v evre po svoji tarifi, ki je malenkost slabša od naše, tako da je celotna pošiljka (skoraj 2000€) samo zaradi pretvorbe stala 40€ več. Mastercard je še slabši, saj najprej pretvorijo funte v dolarje, nato dolarje v evre :) Najbolj smešno pri vsem skupaj pa je, da kljub tem zaslužkom vseh v verigi naročila, blago ponavadi dobimo precej ceneje kot v Sloveniji.

Tole se je skrivalo v tisti škatli, ki je v prejšnji objavi :)  Led svetilke, belo sta transformatorja za led trakova.


VGRADNA SVETILA

No to je pa največje odkritje moje odisejade z lučmi. Večina, ki danes gradi zidano NH in pasivno hišo, sicer nima vgradnih svetil, tako da bi tale tema bolj spadala na blog o gradnji lesenih hiš, ampak mogoče bo pa med klasiki tudi kakšen, ki si bo dal vgraditi spuščene stropove. Vgradna svetila so bila pravzaprav glavni razlog za odločitev o knauf stropovih pri naši hiši.
Ampak kot sem rekel najprej glavno vprašanje, ki se ga nihče, še zlasti ne tisti v montažnih hišah, ne vpraša. KAKO PRELUKNJAN STROP ZAGOTAVLJA POŽARNO VARNOST? Vsi namreč zagovarjajo požarno varnost tovrstnih hiš, ker knauf plošča pač zdrži 30 minut ognja, če je v enem sloju (v dveh 60, v treh slojih pa 90 minut ). Ampak kaj pa vgradne luči? ZA VSAKO VGRADNO LUČ MORAMO IZVRTATI LUKNJO premera 70-90mm! In luči so ponavadi 1m narazen, kar pomeni da je npr. v dnevni sobi strop prerešetan vsaj 9x. Te luknje izničijo ognjevarnost, ker požar stopi pretežno slabo narejene navadne vgradne luči (katerih proizvajalcev glavna skrb je estetika, manj material), pa tudi če iz boljšega materiala, ogenj vdre v medprostor in adijo ognjevarnost plošče. Da bo bolj jasno kakšne vgradne luči se da kupiti pri nas (in samo takšne, o ognjevarnih (v 2012) nihče nima pojma), prilagam sličice:

Skoraj najcenejše se da kupiti v bauhausu za 7,5€. Poceni material, na otip izgleda, kot da se bo razletel, če  ga preveč postrani pogledaš.

Če greste v salon svetil, bodo tam takšne lepe in zloščene  lučke od 10-12€ naprej

Na zadnji strani je vidna pomanjkljivost vseh... Ni mi jasno kako lahko za obroček iz neke kovine ( + kabel in grlo) računajo 10+ €. 


 Drug problem je tudi širjenje zvoka, saj mimo takšnih klasičnih vgradnih luči zvok enostavno potuje. Tisto kar sem odnesel z mojih študijskih let v Londonu, je bila poleg ogromno novega znanja tudi (pretirana) skrb/obsedenost  Angležev s požarno varnostjo. So enih 20 let pred nami, bi rekel. In to, da navadne vgradne luči (takšne kot so zgoraj na slikah) sploh več ne dovolijo, že pove svoje. Pri njih je potrebno vgraditi ''fire rated downlighterje'', oz. po naše ognjevarne vgradne lučke. Narejene so iz kvalitetnih kovinskih zlitin, ki so ognje odporne in vsebujejo maso, ki se v primeru požara stopi in zatesni luknjo v stropu. In seveda so poleg ognjevarnosti tudi zvočno certificirane, saj imajo na stiku z mavčno ploščo posebno tesnilo. Evo slikce:

Kvalitetno narejena, enovita zlitina. Ja, črno je tudi kovina. Večina potrebnih vgradnih višin je okrog 14cm, za tole na sliki zadostuje 10cm. 

Zgoraj reže za odvajanje toplote, rdeče vidno zvočno tesnilo.

Dražja varianta so ''twist and lock'' sistemi, kjer je menjava svetil še enostavnejša. Preprosto za  cm zavrtiš obroček v eno smer in...

Dobiš ločen obroček z držalom za svetilko. GU10 grlo se izvleče, da se lažje spoji. 


Ja res, so napredni... ampak zagotovo so dragi kot žafran....pa pri nas sploh še ni uredbe, ki bi to zahtevala, zakaj bi silili v to nepotrebno zapravljanje.... In tu pride najbolj neverjeten del. Jaz sem 160 vgradnih lučk naročil iz Anglije preko Ebaya, cena ene (vse tele so slikane na moji mizi :) ) je bila 5,5 funta oz 7€ !!!!!!

Kje sem jih naročil:
Na e-bayu poiščete trgovino Direct Electrics, ali kliknite TU. Druge spletne trgovine kot na e-bayu nimajo, tako da se morate registrirati, če hočete opraviti nakup. Imajo pa vse od notranjih svetil do led žarnic, zunanjih svetil, elektro materiala..... Na slikcah tu je samo fiksna lučka, imam pa tudi ''tilt'' variante za delovne prostore. Pridejo v beli, chrome in brushed chrome varianti. Enak obstaja tudi vodotesen za v tuš. Če česa ne oglašujejo je na voljo kontakt (najverjetneje Gary Baldwin) na naslovu :  ebay@directelectrics.co.uk. in lahko tudi nabavijo in dodajo v ponudbo. Ni treba na prvo žogo napasti izdelkov, ki jih oglašujejo, jaz bi najprej pisal Gary-ju kaj lahko ponudi, ker če so količine večje, je cena še nižja. Odlična izkušnja, prijazni ljudje, pomagajo pri vsem. Poštnina je bila 0,5€ po kosu, se pravi dobrih 80€ za dostavljeno pred vrata. Tudi ko je Slovenski TNT nekaj zamutil in mi zaračunal 190€ dodatnih stroškov, so z omenjene štacune stopili v kontakt z njihovim TNT-jem, ki je našega  prisilil v povračilo te preveč zaračunane poštnine :)

Skratka še en dobro opravljen nakup, s katerim smo nekaj prihranili. Zakaj tako ''šparamo'' na vseh možnih koncih bo znano čez dve objavi :) Sem pa res že kot radijska postaja :) Vmes sledi pa še ena o naročanju gospodinjskih aparatov in zakaj bi se morali naši trgovci zamisliti....


Aja pa še to: Če načrtujete osvetlitev bivanjskih prostorov z LED svetilkami, se ponavadi vgradne luči projektira tako, da je prva 0,5m od vstopa v prostor, nato pa vse 1m odmaknjene od naslednje. Za večje prostore se delajo mreže, lahko tudi mreže 2 skupaj.

Pa še to, drugič : če sem kje koga, ki prodaja tovrstne vgradne svetilke v Sloveniji spustil/spregledal, naj se prosim oglasi in ga bomo dali pod reference. Sicer dvomim, ampak nikoli ne veš :)